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Crítico de restaurantes de la revista New York Magazine abandona el anonimato

Crítico de restaurantes de la revista New York Magazine abandona el anonimato


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El rostro de Adam Platt está en la portada del próximo número.

Adam Platt, crítico gastronómico de la revista New York desde hace mucho tiempo, prescindió de su anonimato al aparecer en la portada de la revista.

El próximo modelo de portada de la revista New York no les resultará familiar a la mayoría de los lectores de la revista, pero su nombre lo será, porque Adam Platt, el crítico de restaurantes de la revista desde hace mucho tiempo, ha decidido prescindir de su anonimato de una vez por todas.

Una vista previa del próximo número de la revista, la guía anual "Dónde comer" de Nueva York, apareció en Twitter esta mañana con el rostro severo y poco impresionado de Platt encima de las palabras: "Hola, soy Adam Platt. Tu crítico de restaurante. "

En su artículo de opinión, Platt divulga que, si bien el uso del anonimato tuvo un propósito, siente que es hora de poner fin a la farsa.

Un extracto del artículo explica:

“En estos días, por supuesto, gran parte de esta vieja magia se ha ido. El mundo educado de los restauradores eurocéntricos en el que Gael y Craig crecieron ha sido reemplazado por una democracia desenfrenada de jueces de televisión parlanchines, bares de restaurantes glorificados y cocineros de comida reconfortante tatuados. En los viejos tiempos, los críticos esperaban meses para ungir el último restaurante de moda, y ahora los blogs de comida te darán esa noticia en 24 segundos ".

Con las reglas de los juegos cambiando, ¿cómo crees que cambiarán las actuaciones y las críticas de los restaurantes?


Lo que los críticos alimentarios estadounidenses podrían aprender del Reino Unido (y viceversa, supongo ...)

Jay Rayner: “Mi descripción reciente del mal servicio de un restaurante como similar a una“ colonoscopia sin lubricar ”, aunque difícilmente Oscar Wilde, recibió mucho cariño de los lectores. En Estados Unidos, estoy seguro de que nunca se publicará ". Fotografía: Phil Fisk / The Observer

Jay Rayner: “Mi descripción reciente del mal servicio de un restaurante como similar a una“ colonoscopia sin lubricar ”, aunque difícilmente Oscar Wilde, recibió mucho cariño de los lectores. En Estados Unidos, estoy seguro de que nunca se publicará ". Fotografía: Phil Fisk / The Observer

Modificado por última vez el jueves 27 de febrero de 2020 a las 14.43 GMT

En octubre del año pasado, un restaurante peruano-japonés llamado Yapa abrió en el distrito Little Tokyo de Los Ángeles. Tres meses después, después de haberla visitado tres veces, Patricia Escárcega, la crítica de restaurantes de Los Angeles Times, publicó una crítica reflexiva y positiva. Aunque corto de risas, contenía algunas descripciones deliciosamente líricas de la comida de las “cremosas rodajas de uni” y el “fragante lago de aceite salpicado del voluptuoso calor de los chiles rocoto”. No había firma de la imagen.

Esa misma semana, después de una sola visita a un restaurante que había estado abierto a precio completo durante solo unos días, The Observer publicó mi crítica extremadamente negativa de The Yard de Robin Gill en Londres. En él, comparé los ñoquis con hisopos dentales y describí un plato con sabor a “pereza y margen de beneficio bruto”. La letra de mi foto estaba pegada por todas partes, por lo que podría ser mirado hacia abajo mientras leía.

Escárcega y yo hacemos el mismo trabajo. Los dos somos empleados de los periódicos para comer en un restaurante y luego decirte si vale la pena tu tiempo, dinero y apetito. Pero hacemos ese trabajo de manera muy diferente. “Los críticos estadounidenses escriben como si fueran los herederos del manto de Tom Wolfe o Hemingway”, dice Giles Coren, que revisa para el Times en el Reino Unido. “Van cinco veces. Hay una pomposidad en la forma en que escriben ".

Sam Sifton, editor de comida del New York Times, quien también fue crítico del periódico durante dos años entre 2009 y 2011, devuelve el cumplido. Los críticos de restaurantes británicos pueden ser "bárbaros", dice, aunque admite encontrarlo todo muy entretenido. “Para el lector, hay algo delicioso en que ustedes se vayan a un lugar horrible. Como lector, me deleito con eso. Sin embargo, tenemos que adoptar un enfoque más sombrío ".

De hecho lo hacen. Viajando por los EE. UU., Realizando una investigación para mi último libro sobre mi última comida en la tierra, que se basa en mis 20 años como crítico de restaurantes, constantemente me llamaba la atención la diferencia de tono. Todo es respetuoso y solícito. Mi descripción reciente del mal servicio de un restaurante como similar a una "colonoscopia sin lubricar", aunque difícilmente Oscar Wilde, obtuvo mucho cariño por parte de los lectores. En Estados Unidos, estoy seguro de que nunca se publicaría.

Por supuesto, los críticos estadounidenses pueden actuar con dureza. Está el reciente desmontaje de Pete Wells del famoso restaurante de carnes Peter Luger en Brooklyn (describió un bistec como `` apenas pasado de crudo '') y su destrucción de American Kitchen and Bar de la personalidad de la televisión Guy Fieri, enmarcado como una lista de preguntas retóricas. En la otra dirección, Fay Maschler, que ha revisado para el London Evening Standard desde 1972, puede aportar un enfoque analítico sobrio a un restaurante si lo considera digno.

Pero en su mayor parte, la media docena de críticos nacionales en el Reino Unido son el equivalente literario de los luchadores a puñetazos. Donde los críticos estadounidenses generalmente dan a los restaurantes tres meses para dormir, podemos irnos en el momento en que finalice el lanzamiento suave. Si están cobrando el precio completo, ¿seguramente son un juego justo? Los críticos estadounidenses van de tres a cinco veces. Generalmente, vamos una vez. Como digo a menudo, ¿cuántas veces necesitas una comida pésima para saber que un restaurante es pésimo?

Y mientras Marina O’Loughlin, que ahora escribe para el Sunday Times, ha protegido su identidad a lo largo de sus 20 años, el resto de nosotros damos vueltas en la televisión y somos para el anonimato lo que Kim Kardashian es para la timidez. En 2013, la revista New York decidió que, en la era de Internet, con la imagen de todos a un clic de distancia, su venerable crítico de restaurantes, Adam Platt, debería abandonar su anonimato. Como explica en su libro de memorias The Book of Eating, recientemente publicado y extremadamente entretenido, fue una noticia tan importante que la revista lo puso en la portada.

¿Por qué la diferencia? Principalmente, todo depende de la economía. Históricamente, las ciudades estadounidenses han sido ciudades de periódicos de gran formato: se trata del Chicago Tribune, el Washington Post, el San Francisco Chronicle y el New York Times. En la era anterior a Internet, eso generó una economía de escala, lo que significaba que podían permitirse el lujo de tener un crítico que fuera varias veces y al que se le pagara lo suficientemente bien como para no sentirse atraído por la posibilidad de una actividad secundaria sucia en la televisión.

Pero también trajo algo más: un sentido del deber cívico. Los críticos británicos revisan todo el país. Es posible que la mayoría de nuestros lectores nunca lleguen a los restaurantes que se describen. Están leyendo por placer o disgusto indirecto. Como dice Coren, un poco a regañadientes, “las reseñas de los críticos estadounidenses tienen autoridad. Podrían estar vinculados a una guía de restaurantes. Mientras que contamos historias y nos divertimos en los restaurantes ". Escárcega del LA Times está de acuerdo. “Estamos inmersos en la tradición del periodismo de servicio. Somos muy serios aquí, tal vez en detrimento nuestro ".

Esa seriedad se ha extendido a un debate sobre el papel y la diversidad de los críticos de restaurantes que, fuera de la publicación ocasional en un sitio web de restaurantes como Eater London, apenas ha tenido espacio en el Reino Unido. El 31 de diciembre, Los Angeles Review of Books publicó un ensayo de Theodore Gioia titulado The Midlife Crisis of the American Restaurant Review. Sostuvo que la revista de restaurantes, establecida en 1957 con el nombramiento de Craig Claiborne por parte del New York Times, se ha convertido en un abanderado obsoleto de los valores burgueses. Algunos periódicos, dijo, habían respondido mal a las recientes historias de acoso sexual en la industria de los restaurantes. Michael Bauer del Chronicle había dicho específicamente que "no estaba evaluando lo que sucede detrás de la puerta de la cocina".

Pero, como señaló Gioia, las cosas han ido cambiando. Los viejos blancos estaban siendo reemplazados, a menudo por mujeres de color. The New York Times había designado a Tejal Rao como el primer crítico de restaurantes de California para el periódico. Tras su retiro, Bauer había sido reemplazado en el Chronicle por Soleil Ho. Y el muy venerado Jonathan Gold, quien murió en 2018, ha sido reemplazado en el LA Times por Escárcega, quien creció en un hogar de habla hispana con una familia de ascendencia mexicana. En enero, Escárcega anunció que las páginas de comida estaban abandonando la antigua práctica de poner en cursiva las palabras que no están en inglés. "Ver los alimentos que muchos de nosotros crecimos comiendo en cursiva puede resultar discordante y alienante", escribió. Como ella me dijo: “Ha habido un cambio de guardia y con diferentes voces vienen diferentes enfoques”.

¿En Gran Bretaña? No tanto. No se trata simplemente de que las reseñas de restaurantes estén dominadas por personas blancas de mediana edad. Está dominado por los mismos blancos de mediana edad. Entre Coren, O'Loughlin y Grace Dent of the Guardian, hemos acumulado 74 años de reseñas de restaurantes.

En 2018, Jimi Famurewa, hijo de inmigrantes nigerianos en Gran Bretaña, ocupó el puesto en la revista en color ES de Standard. “No me sorprendió especialmente que estuviera entrando en un mundo dominado por los blancos”, dice, “pero solo porque todos los medios de comunicación con sede en Londres son así y estoy acostumbrado. Trato con editores blancos todo el tiempo y ellos saben que tenemos que cubrir diversas historias. Pero no proviene de su propia experiencia ".

Los críticos británicos tienden a poner los ojos en blanco ante el enfoque estadounidense. En Twitter, descarté el ensayo de Los Angeles Review como "asombrosamente provinciano". O'Loughlin lo llamó "posiblemente la cosa más estadounidense que he leído" y Kathryn Flett, mi predecesora en el Observer que ahora revisa para el Daily Telegraph, tuiteó: "Aburrida como la mierda".

En el Reino Unido, retrocedemos ante la seriedad. Pero está claro que hay un debate sobre la diversidad que se debe tener. Por otra parte, quizás los críticos estadounidenses también puedan aprender de nosotros. Quizás podrían aprender a relajarse un poco. Después de todo, no somos reporteros de guerra. Solo estamos escribiendo sobre el almuerzo.


Todo el mundo come & # 8230

Cuando llegué a la ciudad de Nueva York recién salido de la escuela de posgrado en 1977, la escena gastronómica de la ciudad no podría haber sido más diferente de lo que es hoy. Incluso llamarlo una escena habría sido absurdo: el movimiento del mercado de agricultores apenas había comenzado, pocas licorerías vendían algo parecido a una selección internacional de vinos, y solo un puñado de restaurantes tenían nombres ampliamente reconocibles para el público en general, y esos eran principalmente Francés. De hecho, a finales de la década de 1970, la buena mesa en lugares como Lutece y La Grenouille se reconocía en general como el dominio exclusivo de los hombres de negocios con cuentas de gastos y los ricos holgazanes. No se publicaría ninguna guía de Zagat durante seis años más, y el único chef cuyo nombre mis amigos y yo reconocimos era Chef Boyardee.

La mayor parte de la palabrería dedicada a la comida en los periódicos locales se refería a recetas fáciles de hacer, historias de interés humano, escritos sobre viajes gastronómicos, consejos de cocina para las amas de casa y algún artículo ocasional que buscaba interesarle en el vino. Todos los viernes, habría una reseña de restaurantes en Los New York Times. El Veces El crítico de restaurantes fue Craig Claiborne, quien hizo el trabajo de manera intermitente durante un mandato de casi tres décadas. También fue el editor de alimentos, el desarrollador de recetas y el autor, junto con su colaborador durante mucho tiempo, Pierre Franey, de libros de cocina que llevaban la Veces imprimir. Claiborne nació en Sunflower, Mississippi, donde creció en una pensión dirigida por su madre. Al mudarse a Nueva York después de dos períodos en la Marina y una educación en una escuela de cocina en Suiza, comenzó su carrera de manera desfavorable como recepcionista en Gastrónomo revista. En 1957, se convirtió en editor de alimentos en el Veces, se cree que es el primer hombre en ocupar ese puesto, en una sección que se conocía oficialmente como "Modas alimentarias y mobiliario familiar", pero que coloquialmente se conocía como la Sección de mujeres. En esa capacidad, generalmente se le atribuye ser el inventor de la crítica de restaurantes modernos.

Antes del mandato de Claiborne en el Veces, las reseñas en los periódicos y en otros lugares a menudo habían sido vistas con recelo por el público gastronómico, visto más como un reflejo de las aspiraciones publicitarias de una publicación que como un análisis directo de las virtudes de un restaurante. Publicadas regularmente desde 1935 hasta mediados de la década de 1950, las guías de Duncan Hines, conocidas como Aventuras en el buen comer, había sido una especie de estándar nacional. Fueron, al menos en parte, obra de Hines, un viajante de papel y tinta de imprenta, que se comprometió a decirle a otros viajeros dónde comer, utilizando una prosa que rayaba en la hinchazón. Del Oregon Caves Chateau en Oregon Caves, Oregon, la guía dice, en su edición de 1944, “Sin la hospitalidad de los Sabins, este lugar todavía sería realmente agradable. Cuando añades sus personalidades, se convierte en "lo mejor". El Chateau es encantador e inusual ". Esta es la totalidad de la revisión y bastante típica. Uno solo puede imaginar cómo los anfitriones habían adulado al crítico.

La guía de Hines incorporó recomendaciones de otros viajeros, por lo que no tenía idea de quién escribió cada entrada individual. Otras guías gastronómicas contemporáneas también fueron producciones de muchas manos. A principios de la década de 1970, Guía de restaurantes de la revista Forbes se consagró como un gran referente para los comensales neoyorquinos. Aunque fue supervisado cuidadosamente por el propio Malcolm Forbes, la redacción real fue obra del personal de la revista y no mostró coherencia de perspectiva. Una de sus características más extrañas es un disgusto casi dispéptico por la comida. En la introducción, Forbes describe su experiencia de compilar el volumen como "más ulcerosa que agradable".

Entra Claiborne, quien, abordando la tarea con evidente entusiasmo, estableció un marco ético y procedimental para la revisión de restaurantes: las revisiones serían realizadas por una sola persona. El revisor pondría su propio nombre al trabajo. Visitaba un restaurante al menos tres veces, y cada visita implicaba una mesa de al menos tres o cuatro comensales, con miras a cubrir el menú lo más completamente posible, comiendo algunos platos más de una vez para probar la consistencia. La publicación pagaría las comidas y no se aceptarían comidas gratis. Quizás lo más importante fue la restricción de que el crítico de restaurantes permaneciera en el anonimato. Por lo tanto, la reserva se haría con un nombre falso, y el crítico y su partido no harían nada para llamar la atención sobre el hecho de que se estaba realizando una revisión.

Los relatos varían en cuanto a cuán anónimo Claiborne, que aparentemente era un tipo bastante extravagante, pudo ser. Pero nos tranquiliza sobre este punto en la introducción a su Guía para salir a cenar en Nueva York (1968):

Claiborne también proporcionó una razón más para mantener el anonimato: "No me gusta que me adulen, con o sin las circunstancias de mi trabajo". Reconoció que el resultado del reconocimiento de un crítico era la aparición en la mesa de platos desordenados, botellas compuestas de vino caro y un escándalo por parte del personal, todo ello anatema tanto para el disfrute de una comida como para un análisis imparcial. de los méritos de la comida. Se dio cuenta de que la aceptación de la comida gratis crea un clásico conflicto de intereses periodístico. Si el público que come la comida debe confiar en las reseñas, el revisor debe adherirse a reglas que otorguen credibilidad a sus conclusiones.

Al igual que la mayoría de sus colegas durante esa época, Claiborne tendía a escribir sus reseñas en breves oraciones declarativas, explicando los platos como si él fuera un maestro de secundaria muy elocuente y nosotros sus cautivados estudiantes. En una reseña inicial del restaurante japonés Kabuki, publicada en 1961 y con solo setecientas palabras, explica: “Hay palillos disponibles y recomendados. Es un dato curioso que la forma física de comer tenga un efecto positivo en el sabor ”.

Aunque lo recordamos como un gourmet y bon vivant (cerca del final de su carrera, fue denostado por una cena benéfica para dos de $ 4,000 que comió en París, después de ganarla en una subasta), no albergaba prejuicios contra los restaurantes baratos. Ciertamente, había muchos menos lugares para ser evaluados en ese momento, y la gente cenaba con mucha menos regularidad que en la actualidad, pero prefiero creer que cubrió lugares de bajo nivel con un espíritu democrático. De hecho, en un libro otorga una estrella única simultánea tanto a Lutece como a Chock Full O ’Nuts. Claramente, su sistema estelar, otra innovación de Claiborne que ha perdurado, reconoció el valor comparativo de una cena muy barata sobre una muy cara.

En 1968, Gael Greene causó sensación como el crítico de restaurantes recién nombrado para recién llegado. Nueva York revista. Su experiencia previa fue escribir para revistas de moda como Cosmopolita y Diario de la casa de las señorase introdujo una extravagancia de prosa en la crítica de restaurantes. Sin embargo, las restricciones que heredó de Claiborne se mantuvieron. En su colección de reseñas llamada Morder (Edición de 1972), señala: “Me han alimentado con ambrosía en llamas y bazofia en bordelesa. Casi nunca me reconocen en estas rondas de investigación. Aunque me encantaría que me adularan y soy un tonto por mimar. . . el anonimato es crucial para el observador de un restaurante. ¿De qué otra manera puedo juzgar qué alegrías o abusos aguardan al huésped promedio desconocido de todos los días? "

De hecho, en sus memorias Insaciable, publicado veinticuatro años después, Greene sostiene que insistió en Nueva York fundador Clay Felker, “Tenemos que hacerlo como lo hace Craig Claiborne en el Veces. De forma anónima. Tendré que comer un mínimo de tres veces antes de juzgar un restaurante, con amigos, como lo hace él. Y paga el cheque ".

Si bien Greene heredó las rúbricas de revisión de Claiborne, su estilo de escritura fue sorprendentemente diferente. Llevó el lenguaje hiperbólico a un medio que alguna vez había sido meramente informativo. Al describir a André Surmain, el propietario * Lutece, observó, “. . . él es su anfitrión, un loco escudero del campo con sus gruesas solapas, la mezcla engañosa de raya diplomática, tattersall, raya y abstracto Art Deco. Es una vulgaridad muy aristocrática, especialmente los Hush Puppies de gamuza oxidada con suela de crepé. Encaja."

Después de Gael Greene, la reseña del restaurante nunca volvería a ser la misma. Cuando Mimi Sheraton sucedió a Claiborne como crítica del Times en 1975, estaba claro que el periódico intentaba, al menos en parte, clonar a Greene.Práctico en la cocina, había publicado anteriormente El libro de cocina del seductor, que tenía una chispa sexual nunca antes vista en un libro de recetas. Las reseñas de Sheraton sobre el Veces estaban repletas de descripciones coloridas de platos y adoptó un tono de voz confidencial que nos puso en la mesa con ella. En este énfasis, presagió lo que se conoce como "pornografía alimentaria", una escritura que tiene la intención de estimular las glándulas salivales a través de su enfoque principal en la apariencia y el sabor de la comida.

La longitud de la Veces La reseña había aumentado desde la época de Claiborne hasta aproximadamente mil palabras, muchas de las cuales estaban dedicadas a adjetivos brillantes, como en esta reseña de Le Cherche Midi, que apareció en la colección de Sheraton de 1982, Guía de restaurantes de Nueva York:

Claramente, las despensas de los restaurantes estaban repletas de ingredientes nuevos y desconocidos, y Mimi estaba allí para elogiarlos, no como una maestra didáctica, sino como un "entusiasta" para otro (aunque ese término no se volvería de uso común durante varios años más). .

El libro de Sheraton proporciona un índice de los tipos de restaurantes por origen étnico, y es obvio que a principios de la década de 1980 el panorama de los restaurantes se había vuelto mucho más variado e internacional de lo que era cuando su predecesor enumeró unas escasas cinco categorías. Ahora había cuarenta y cinco tipos en la ciudad de Nueva York, incluidos brasileños, rusos, indonesios y vietnamitas. (Para mostrar cómo ha continuado esta tendencia, en 2004 pude identificar 145 cocinas en la cuarta edición de mi guía, La mejor comida étnica en la ciudad de Nueva York.) Para la época de Sheraton, ya no era suficiente simplemente describir un plato. Ahora el lector esperaba que el revisor, con los libros de referencia listos, explicara su contexto y lo hiciera sonar delicioso.

Así que Craig Claiborne sentó las bases del profesionalismo. Gael Greene y Mimi Sheraton lo adornaron y le infundieron sensualidad. Y cuando Ruth Reichl, oriunda de Greenwich Village, llegó al Veces en 1993 después de un período de nueve años como editor de alimentos en el Los Angeles Times, tres de ellos dedicados a la crítica de restaurantes, convirtió la reseña del restaurante en una forma literaria auténtica. Reichl aportó la sensibilidad de un dramaturgo a la crítica del restaurante, reproduciendo fragmentos de diálogo y describiendo a sus compañeros comensales como si fuera una escritora de viajes en una capital extranjera. Reichl cubrió una gama más amplia de restaurantes que Bryan Miller, su predecesor inmediato en el Veces, otorgando a los restaurantes chinos, en particular, un estatus que nunca antes habían disfrutado, y provocando que Miller se quejara en un memorando a su antiguo jefe en el periódico, que fue interceptado alegremente por el New York Post: “¿Cómo crees que le da a las tiendas de fideos SoHo 2 y 3 estrellas? . . . ELLA HA DESTRUIDO EL SISTEMA que Craig, Mimi y yo mantuvimos ".

A pesar de que Reichl se sacudía la rudeza de las críticas a los restaurantes, defendía los principios de Claiborne. Es famoso que, en una evaluación inicial de Le Cirque, escribió una crítica dúplex. La primera parte era un relato de cómo la habían tratado mal como una comensal no reconocida, la segunda detallaba las drásticas mejoras en el servicio y la comida una vez que fue identificada:

Reichl luchó con el anonimato durante su tiempo en el Veces. La competencia entre restaurantes se estaba volviendo más feroz, y un Veces la revisión podría ser un asunto decisivo. En un momento temprano, alguien tomó una foto de ella y, según los informes, estaba pegada en la cocina de todos los restaurantes de la ciudad. A veces usaba pelucas y otros disfraces, pero cada vez más se veía obligada a cenar como una celebridad reconocida.

Alrededor de la época en que Reichl comenzó en el Veces, Fui contratado como crítico de restaurantes a tiempo parcial en La voz del pueblo, alternando columnas con mi predecesor Jeff Weinstein. Mis calificaciones se limitaron a haber escrito Por la escotilla desde 1989, un foodzine creado en emulación de boletines de rock conocidos como "fanzines". Por la escotilla salió trimestralmente y trató de revisar lo que calculé que era el 99 por ciento de los restaurantes de la ciudad ignorados por los críticos. A menudo se trataba de pequeños lugares étnicos en los llamados distritos exteriores. Al hacerlo, mis precursores obvios fueron Calvin Trillin y Jane y Michael Stern, quienes se habían esforzado en celebrar la comida vernácula. Mientras mi Por la escotilla Las críticas tendían a ser asuntos descuidados, más reportajes sobre el terreno que reseñas formales, cuando comencé a trabajar Voz Cumplí con los estándares de Claiborne y la publicación me apoyó con un presupuesto para comer casi ilimitado.

También me había influido el movimiento consumista de la década anterior, y sentía que mi misión era representar los intereses del comensal de restaurante típico, que comía en lugares plebeyos la mayor parte del tiempo y acudía a restaurantes caros principalmente para ocasiones especiales.

El Voz Comencé a publicar mis reseñas en línea a fines de 1998, pero no sospechaba el profundo efecto que Internet iba a tener en las reseñas de restaurantes. Alrededor de 2003 comenzaron a aparecer blogs de comida y rápidamente se convirtieron en una característica predominante del panorama de la escritura de alimentos. La prosa es a menudo espontánea y sin editar, y su calidad puede variar desde apenas legible hasta brillante e innovadora. El blog de blogs de alimentos del sitio web cuenta hoy en día con casi dos mil de estos blogs, pero sospecho que hay muchas veces ese número. Aunque se han lanzado versiones comerciales con personal remunerado (Nueva York Magazine's Grub Street, por ejemplo) la mayoría de los blogueros permanecen sin sueldo y sin editar.

Los blogs de comida cubren todos los aspectos del panorama gastronómico de la ciudad. Algunos se concentran en recetas, otros en entrevistas con chefs, otros en mercados ecológicos y problemas alimentarios comunitarios. Pero muchos están preocupados, en parte o en su totalidad, por opinar sobre restaurantes. Desde sus inicios, estos blogs de reseñas de restaurantes no vieron ningún sentido en adherirse a las reglas establecidas por Claiborne, ni tampoco, en la mayoría de los casos, anunciaron cuáles eran las reglas sustitutivas. La mayoría rechazó el anonimato, aceptando o incluso solicitando comida gratis en los restaurantes bajo revisión.

Al escribir un blog llamado Restaurant Girl, la graduada de Harvard Danyelle Freeman fue típica de la nueva generación de blogueros que revisan restaurantes. Se distinguió de los demás al incluir una declaración ética en su blog, bajo el título "Política de revisión". Para Freeman, el anonimato para los críticos de restaurantes era una carga falsa:

Freeman rechazó enfáticamente la idea de que un crítico debería esperar a que un restaurante se estabilice antes de publicar una reseña, aunque parece algo a la defensiva en ese punto:

Esta inclinación por las primeras reseñas también afectó a las publicaciones impresas, por lo que una crítica escrita meses después de la apertura de un lugar, sin importar cuánto más justa y completa, ahora parecía anacrónica. Gradualmente, el tiempo de retraso entre la apertura de un restaurante y la aparición de una reseña se acortó, y hoy publicaciones como Nueva York y Time Out Nueva York a menudo publica reseñas en cuestión de semanas. Las revisiones más breves pueden aparecer en sus sitios web en días o incluso horas. Frank Bruni, el revisor del Veces a partir de 2004, fue uno de los pocos que se resistió a esta tendencia. Podía permitírselo, ya que su revisión, por tardía que fuera, seguía siendo la más influyente. En el VecesSin embargo, en el blog Diner's Journal, los restaurantes fueron criticados después de un lapso de tiempo más corto.

Bruni entendió claramente que la revisión temprana había cambiado profundamente la industria de los restaurantes, lo que obligó a los lugares a esforzarse mucho en la comida y el servicio desde el principio, y luego les permitió relajarse una vez que el polvo se ha asentado. En una nueva revisión del Spice Market de Jean-Georges Vongerichten, un restaurante que el Veces había otorgado tres estrellas varios años antes, señaló: “Hoy en día sugiere la pronunciada caída de muchos restaurantes una vez que han dado su primera y brillante impresión. . . . "

Cuando Bruni dejó el Veces En agosto de 2009, fue reemplazado por Sam Sifton, quien había trabajado en el periódico desde 2001 y era su editor de noticias culturales desde 2005. En la década de 1990, Sifton había sido crítico de restaurantes en Prensa de Nueva York. Al informar sobre el nuevo nombramiento de Sifton, el Observador de Nueva York sonó la sentencia de muerte para el anonimato de los críticos: "Tendrá que negociar una atmósfera obsesionada con los amantes de la comida y un nuevo entorno mediático que pondrá fin a la pintoresca idea del anonimato de The Times para su crítico de restaurantes (no es tan difícil encontrar una imagen de Sr. Sifton) ".

Para adaptarse a la manía de las reseñas rápidas, los restaurantes comenzaron a organizar cenas de prensa antes de la apertura, llamadas "comidas preliminares". Organizados por publicistas, e incluyendo presentaciones de chefs y personal junto con comida gratis, estos eventos generalmente contaban con la asistencia de una amplia gama de escritores gastronómicos. Eventualmente, los críticos profesionales vinieron a asistir a estas comidas. Estos avances también representaron una especie de subsidio de los restaurantes para las publicaciones, ya que las comidas no se contabilizarían como gastos. La organización de cenas preliminares permitió a los restaurantes controlar las circunstancias en las que se escribían las reseñas.

La cena de vista previa se convirtió en el valor comercial de los blogueros gastronómicos. Muchos tenían la ambición de dar el salto a las filas profesionales, y la cena previa hizo posible una revisión más completa. Los restaurantes a veces intentaron evitar las primeras críticas declarando períodos de "aperturas suaves" o "en vistas previas", al igual que las obras de Broadway. Los restaurantes también comenzaron a albergar a "amigos y familiares" semanas antes de la apertura como una forma de perfeccionar el menú antes de que llegaran los blogueros. También estas reuniones pronto se llenaron de blogueros de comida.

Eater, un sitio web creado por el blog de bienes raíces Curbed, se ha convertido en un centro de intercambio de reseñas de profesionales y aficionados, junto con chismes de restaurantes e informes periódicos sobre el progreso de los próximos restaurantes. El sitio legitimaba reseñas instantáneas publicadas por bloggers bajo auspicios que eran opacos para el lector, dándoles la misma facturación que las reseñas profesionales. Si una comida fue comida gratis por un crítico que había anunciado su presencia de antemano, o de acuerdo con los principios de profesionalismo y anonimato, no le preocupa a Eater. El sitio captura el espíritu de la época culinaria de nuestra era, con su mezcla de chismes animados y reportajes inmobiliarios.

Hubo leves indicios de malestar por la nueva ética, o la falta de ella. El sitio web FoodEthics, lanzado por las blogueras veteranas Brooke Burton y Leah Greenstein en mayo de 2009, publicó un Código de ética de blogs de alimentos que se ciñe a muchos de los principios de Claiborne, pero aún buscaba mantenerlos en parte: “Intentaremos visitar un restaurante más de una vez (más de dos, si es posible) antes de emitir un juicio final. . . . Probaremos la gama completa de elementos del menú. Seremos justos con los nuevos restaurantes. . . . Esperaremos al menos un mes después de que abra el restaurante, lo que les permitirá resolver algunos problemas antes de escribir una reseña completa ". El código también insta a los blogueros a revelar cuándo se ha aceptado la comida gratis, pero un análisis de los blogs que revisan los restaurantes de Nueva York sugiere que esto prácticamente nunca se hace.

En 2007, debajo de una fotografía que mostraba su rostro sonriente sobre una gran cantidad de escote, Danyelle Freeman (también conocida como Restaurant Girl) se convirtió en la primera bloguera de reseñas en la ciudad en saltar a un puesto profesional a tiempo completo, como revisora ​​principal en New York. Noticias diarias. En un artículo que anunciaba su nuevo cargo, el periódico reiteró sus ideas sobre la revisión y el anonimato: “La opción de no escribir de incógnito es una que probablemente suscite dudas y debates. ¿Debe un crítico cenar como un espía? Si no, ¿obtendrán servicio o platos preferenciales? Freeman no lo cree ".

El contraste entre la ética antigua y la nueva se llevó a casa deliciosamente poco después del nombramiento de Freeman, en una entrevista realizada por Gael Greene, quien había comenzado su propio blog de reseñas llamado The Insatiable Critic. Greene y Restaurant Girl se conocieron en un restaurante del centro de la ciudad, donde finalmente Freeman comenzó a quejarse de los cavilers que se habían opuesto a su falta de anonimato, y se produjo la siguiente conversación:

“Dicen que no puedo ser crítico porque mi fotografía está ahí. No creo que tengas que ser anónimo ".

"Creo que sí", dijo Greene.

"No pueden traer un nuevo chef", argumentó Freeman.

"Pero pueden insistir en que el chef venga si está en su día libre".

Aproximadamente en el momento en que Frank Bruni partió Veces, Danyelle Freeman fue despedida por el Noticias diarias, aparentemente como resultado de consideraciones de reducción de costos. Ella se retiró a su blog, donde el único reconocimiento de sus años en el periódico fue una breve nota en la sección de chismes: “Tuve dos años maravillosos en el Daily News. Es una lástima que un periódico tan excelente ya no haga reseñas de restaurantes. Pero Restaurant Girl está viva y coleando aquí ".

En el medio siglo desde que Craig Claiborne desarrolló su sistema de revisión, la actitud de la nación hacia la comida ha cambiado profundamente. Comer en restaurantes ha pasado de ser algo poco frecuente para la mayoría de las personas a ser una forma primaria de entretenimiento. El mercado está lleno de comida nueva, más comida y comida más cara, y comer se ha convertido en una preocupación para millones de personas que se consideran amantes de la comida. Muchos clientes ya no quieren convertirse en clientes habituales de uno o dos restaurantes; prefieren probar la amplia mezcla heterogénea que ofrece la ciudad, y muchos consideran que ser el primero en llegar a un nuevo lugar es una preferencia. Este comportamiento está creando un ciclo de auge y caída para los restaurantes, en el que la novedad y el entusiasmo se valoran por encima de la excelencia.

Más que nunca, los comensales podrían utilizar una guía crítica fiable. Pero donde alguna vez hubo algunas voces confiables que revisaban los restaurantes en función de un conjunto común de estándares y estrategias profesionales, ahora existe un programa digital gratuito para todos. Como sucede con muchas cosas en la Web, esta profusión de voces a menudo se promociona como un golpe maravilloso para la democracia, un levantamiento de las masas muy esperado contra los amos elitistas del ámbito culinario. De ahí la enorme popularidad de sitios como Chowhound y Yelp, que publica reseñas específicas de la ciudad por cualquiera que se preocupe por opinar sobre todo, desde restaurantes hasta iglesias, y cuyo lema es “Gente real”. Reseñas reales ". Estoy totalmente a favor de que todos tengan su opinión, pero en lo que respecta a la crítica cultural, hay razones sólidas para defender la profesionalidad y la experiencia. Como escribió el eminente crítico de cine Richard Schickel en 2007, en respuesta a una New York Times artículo sobre el declive de la crítica de libros profesional y el auge de los blogueros de reseñas: “La crítica —y su primo humilde, la crítica— no es una actividad democrática. Es, o debería ser, una empresa de élite, idealmente emprendida por individuos que aportan algo al partido más allá de sus opiniones apresuradas e instintivas. . . . Es un trabajo que requiere un gusto disciplinado, conocimiento histórico y teórico y un sentido bastante profundo de todo el cuerpo de trabajo del autor (o cineasta o pintor), entre otras cualidades ".

Craig Claiborne, y quienes lo siguieron, sacaron la reseña del restaurante del ámbito del marketing y la convirtieron en un servicio público, un trabajo definido por los estándares profesionales y la experiencia. Hoy, a pesar de los beneficios que conlleva el espíritu de todos los críticos, corremos el peligro de perder ese servicio público.

*Este artículo ha sido corregido. Originalmente declaró que Andre Surmain era chef y propietario de Lutece. Lamentamos el error.

Robert Sietsema es el crítico de restaurantes en La voz del pueblo.


Un crítico, insaciable y descartado

Si fue así, el anuncio del viernes por Insatiable Critic de la revista New York en el Rainbow Room en Manhattan ciertamente logró el máximo escalofrío. Gael Greene se puso de pie ante el micrófono durante el Power Lunch anual para mujeres en beneficio de Citymeals-on-Wheels, la organización sin fines de lucro que cofundó hace 27 años para alimentar a los ancianos confinados en casa de la ciudad, y lamentó el colapso económico.

"Me acaban de reducir", dijo, y de hecho, dos días antes, la Sra. Greene había sido despedida después de 40 años en Nueva York. Hubo jadeos, tsk-tsks y no pocas cabezas sacudidas entre las 340 protagonistas, incluidas Nora Ephron, Martha Stewart, Kathleen Turner y Diana Taylor.

La mayoría no sabía que el día anterior, la Sra. Greene había enviado su propio comunicado de prensa sobre el despido, refiriéndose a sí misma como "la marca del periodismo de restaurantes" en Nueva York. Pero incluso entre aquellos que podrían haberlo visto venir, muchos se sorprendieron por la expulsión del sensualista que influyó en la forma en que una generación de neoyorquinos comía y que sirvió como narrador lujurioso de la vida de los restaurantes en Nueva York durante décadas.

"Es como si hubieran sacado a los leones de los escalones de la biblioteca", dijo Michael Batterberry, editor y editor de la revista Food Arts.

La sacerdotisa de radicchio, beurre blanc y rúcula, la Sra. Greene, quien dijo que tiene 74 años, se había convertido en un recurso natural atenuante en Nueva York desde que renunció a su papel de revisor jefe semanal hace ocho años para escribir la columna Insatiable Critic y dirigir su trabajo independiente. Sitio web, InsatiableCritic.com. Su última columna aparece en la edición del 1 de diciembre.

“Me pregunto por qué la revista tuvo que manejarlo de esta manera”, dijo Julian Niccolini, socio del restaurante Four Seasons. “¿Quién más ha tenido su longevidad? Y mira lo que ha hecho por Citymeals-on-Wheels ".

De hecho, el almuerzo recaudó un récord de 1,5 millones de dólares, dijo Greene.

El debate entre los obsesionados con el estómago desde entonces se ha desviado de si ella fue un árbitro de la evolución de la comida estadounidense, una leyenda a la que se debe respetar, o una reliquia de una época pasada demasiado acogedora con los chefs que ella reseñó.

Era tan acogedora, de hecho, que escribió un libro, "Insaciable: Cuentos de una vida de deliciosos excesos" (Warner Books, 2006), indexando sus asuntos artesanales con todos, desde chefs estrella (como Jean Troisgros y Gilbert Le Coze). a estrellas simples (Clint Eastwood y Burt Reynolds).

Antes de que ella renunciara a su papel de principal crítica, hubo editores en Nueva York que se sintieron molestos por sus pronunciamientos sobre a qué restaurantes se debería prestar tanta atención, y Greene todavía está resentida por algunos que criticó a lo largo de las décadas, ninguno de los cuales acordó decirlo para su publicación.

Pero Robert Lape, crítico de restaurantes de Crain’s New York Business, dijo que la Sra.El "paladar de Greene es uno de los mejores en el negocio" y que "siempre pudo analizar una comida de manera brillante, y sus habilidades no han disminuido".

Su influencia sobre los chefs famosos y sus teléfonos móviles tampoco ha disminuido. Cuando la entrevistaron para este artículo, la Sra. Greene llamó a Jean-Georges Vongerichten para preguntarle si podía ser fotografiada en su restaurante Jean Georges porque "me encanta la luz allí", dijo. El Sr. Vongerichten estuvo de acuerdo y la conoció en el rodaje.

Ella persevera en su fetiche de incógnito: usa sus sombreros característicos y aparta la cabeza cerca de los fotógrafos porque “espero ser anónima cuando entro en un restaurante con la cara desnuda”, dijo.

La Sra. Greene, una graduada de la Universidad de Michigan que estudió en la Sorbona, dijo que se crió en un capullo de Velveeta en Detroit, donde se acostó con Elvis Presley en 1956 como estudiante de la U.P. reportero, como ella lo cuenta. (Al salir, le pidió al Rey un sándwich de huevo frito al servicio de habitaciones).

Después de convertirse en reportera de The New York Post y luego en autónoma, el editor fundador de la naciente Nueva York, Clay Felker, la convirtió en su primera crítica de restaurantes solo unos meses después del debut de la revista en 1968.

"Era como si la revista New York hubiera encontrado su propia versión de Colette en lo que respecta a la comida", dijo Batterberry. "Ella creó una voz completamente nueva, una que nunca se ha estancado".

También lanzó un asalto a las críticas a los restaurantes relacionados con los representantes de la década de 1960. La Sra. Greene destrozó el sacrosanto Club "21" por aburrido y caro, y lanzó granadas de palabras a Elaine's cuando pocos se habrían atrevido. Ella celebró no solo Lutèce y Le Bernardin, sino también el snack bar en Paley Park en East 53d Street.

La Sra. Greene, quien una vez escribió que "los dos mayores descubrimientos del siglo XX fueron el Cuisinart y el clítoris", dijo que ha escrito sobre la comida y sobre el sexo: "¿Cómo se siente, cómo sabe y qué de que se trata. Si eres un comedor sensual, estas cosas son importantes ".

Algunos han pensado en ella a veces como lo que los luchadores de celebridades se lamentan como "muebles pesados". Pero en sus reseñas y libros, "la dejó al descubierto, la pura sensualidad desatada", dijo Lape.

Aunque a menudo parecía desesperada por la atención masculina en su personalidad pública como una especie de precursora de Carrie Bradshaw, Greene fue rechazada por la red de viejos. Al principio, su feminismo fue templado por las críticas de los hombres que la etiquetaron con palabras como "ama de casa".

Su estilo de escritura de comida como droga ofendió a otros por estar sobreexcitados. En 1982, el crítico del Washington Post, Jonathan Yardley, criticó su novela erótica "Doctor Love", diciendo que ella era culpable de "vulgaridad terminal".

Adam Moss, editor en jefe de Nueva York, dijo que la Sra. Greene "fue despedida; no hay una expresión elegante para ello" porque Nueva York ya no podía permitirse cuatro críticos gastronómicos. Adam Platt es el principal revisor semanal y Robin Raisfeld y Rob Patronite escriben la columna Underground Gourmet.

La Sra. Greene dijo que cuando el Sr. Moss le dio la noticia el miércoles pasado: “Fue un shock narcisista: ¿moi? Pensé que era una marca en la revista New York. Soy la única persona editorial del personal que se fue desde los primeros días ".

La Sra. Greene no reveló su salario como editora colaboradora, pero era menos de $ 50,000, según un amigo que habló bajo condición de anonimato porque la información era confidencial.

La Sra. Greene continuará criticando la comida para su blog y dijo que pagará por lo que come. "Es básico, un crítico siempre debe pagar la cuenta", dijo Greene. Después de renunciar al papel de crítica semanal, dijo: "Tenía una cuenta de gastos más pequeña, así que pagué de mi salario".

Pero la Sra. Greene dijo que acepta las comidas gratis cuando está "cubriendo eventos, pero sin criticar", dijo, incluidas las primeras "aperturas suaves" de los restaurantes. Hizo una excepción, dijo, escribiendo en Nueva York la semana pasada sobre una cena de $ 1,500 por persona en Per Se en Manhattan. "Yo era una invitada", dijo. “No pensé en pagar $ 1,500. Quizás eso fue un defecto ".

Ella ha caminado por esa línea durante mucho tiempo. En 1986, la Sra. Greene dio una fiesta para su libro, "Delicious Sex", para 700 invitados con una docena de restaurantes que ofrecían comida gratis. "Pedirle a los chefs que hicieran cosas para mi fiesta del libro fue un error", dijo, "y realmente lo lamento".

En cuanto a los conflictos de intereses más picantes, Greene dijo que resolvió, para su propia satisfacción, el problema de opinar sobre los chefs con los que había tenido aventuras compartiendo ese conocimiento con los lectores, como en su entusiasta reseña de Le Cirque de 1977, titulada "Me encanta Le Cirque, pero ¿puedo confiar en mí?" Revelaba su relación con el chef de cocina, Jean-Louis Todeschini.

La Sra. Greene, quien dijo que no tiene hijos por elección, vive con su compañero de 22 años, Steven Richter, un fotógrafo de Nueva York.

¿Qué sigue para ella? "Cena", dijo al instante. Luego, más pensativamente, dijo que dedicaría más atención a su blog, terminaría un libro para niños que había estado escribiendo y trabajaría como autónoma "la próxima historia de comida emocionante".

Ella también espera mantenerse joven, dijo: “Hago ejercicio cinco días a la semana. Y usa mucha sombra de ojos azul ".

"Incluso los grandes vinos no duran para siempre", agregó. "Pero no voy a dejar de comer".


Los observadores de Bauer se preguntan: ¿Es el anonimato para los críticos de la comida una broma?

En la parte inferior de cada reseña de restaurante, el Crónica de San Francisco ejecuta esta nota: "Crónica los críticos hacen todo lo posible por permanecer en el anonimato ". Un hilo reciente de Chowhound cuestiona si esto es una ilusión por parte del revisor o de los lectores. El sabueso local Robert Lauriston notó una publicación que Crónica El crítico Michael Bauer escribió sobre una semana de comida que incluyó el almuerzo en Cotogna con un destacado crítico de Nueva York y una cena privada en Prospect, donde una foto de la comida de Bauer también capturó su etiqueta de lugar. Pero, ¿el anonimato es simplemente una simulación si un crítico asiste a eventos especiales y tiene un rostro que los chefs y dueños de restaurantes conocen bien?

Las opiniones sobre Chowhound están divididas. Esperar que un crítico no sea reconocido en estos días es probablemente imposible, argumenta nocharge. "Quizás la idea de que la reseña de un restaurante por parte de un crítico influyente representa la experiencia del 'cliente medio' es una farsa que merece ser abandonada". De acuerdo, sundeck sue dice: Un crítico que aspira al anonimato no puede tener éxito por mucho tiempo en 2012. Quizás Bauer podría iniciar una discusión sobre cómo han evolucionado los estándares en la era de las cámaras omnipresentes, las publicaciones y el etiquetado. (Para obtener más información sobre el tema, consulte esta discusión entre John Birdsall de CHOW y el crítico recientemente desenmascarado Jonathan Kauffman, quien había mantenido el anonimato durante 11 años).

¿Cuáles son las consecuencias de que se reconozca a un revisor? Robert Lauriston ve la primera reseña de Tres Agaves (ahora Tres) como un ejemplo de Bauer sobrevalorar un restaurante inconsistente basado en un trato especial, mientras que un restaurante dirigido por propietarios o meseros que no están al tanto podría sufrir al brindar un servicio de todos.

La pregunta nos lleva a la declaración y su intención: "cada intento de permanecer en el anonimato. " calumin se pregunta si el significado de "todos" debe analizarse como el testimonio del presidente Clinton en el caso Lewinsky, mientras que Ruth Lafler sugiere una alternativa: "Las visitas con el propósito de realizar reseñas no se anuncian, sin embargo, el restaurante puede conocer al crítico".


Críticos anónimos de restaurantes: una guía práctica

Es una realidad que las reseñas de restaurantes de las publicaciones de los medios impresos continúan teniendo la mayor autoridad en el mundo de la comida. Y aunque algunos críticos minimizan la importancia del anonimato, se puede argumentar que saber que hay un crítico en la casa puede ayudar a los chefs y dueños de negocios a presentar su restaurante de la mejor manera posible.

De alguna manera, una buena cantidad de críticos han logrado evitar que sus fotografías se hagan públicas. Entonces, con eso en mente, hemos reunido una guía práctica para identificar a algunos de los críticos de restaurantes anónimos más grandes del país, incluidas las mejores fotos posibles que pudimos encontrar.

Nombre: Sam Sifton
Publicación: New York Times
Edad: 43
Alias: C. Morton, Charles Foster
Gorjeo: @samsifton
Información útil: A veces usa un bolígrafo y una libreta, se sabe que regresa a los restaurantes que está revisando y observa las idas y venidas desde una distancia corta. Suele salir a cenar con varios compañeros, a veces lleva a sus hijas. Se divierte incluso en los restaurantes que come. Se rumorea que a veces bebe. Mucho.
[Foto: Eater.com]

Nombre: Michael Bauer
Publicación: Crónica de San Francisco
Alias: Siempre cambiante, difícil de rastrear.
Gorjeo: @ Michaelbauer1
Información útil: Frecuentemente cena en grupos grandes y con su novio, Michael Murphy. Murphy ordena con frecuencia Negronis. Aunque trata de mantenerse al margen de las fotos, las apariciones públicas anteriores lo han facilitado para los restauradores.
[Foto: Eater SF]

Nombre: Tom Sietsema
Publicación: El Washington Post
Alias: Desconocido, aunque ha mencionado muchas tarjetas de crédito falsas.
Gorjeo: @TomSietsema
Información útil: Cuando se le pregunta, Sietsema minimiza su anonimato como crítico, aunque se mantiene al margen de las fotos tanto como sea posible. Algunos indicios de su voz y constitución promedio son claros en este video.
[Foto: Flickr / Elaine Baker Pastry playground]

Nombre: Adam Platt
Publicación: Revista de Nueva York
Alias: Se sospechó de Tony Kahn o Clifford Combs, luego el crítico mismo lo negó.
Gorjeo: @platypants
Información útil: No tiene un parecido sorprendente con su hermano, el actor Oliver Platt. Adam mide 6 '6' ', tiene hombros anchos, es calvo y no gordo. A pesar de la imponente figura de Platt, tiene un comportamiento muy tranquilo cuando comenta sobre restaurantes. [Foto: Eater NY]

Nombre: S. Irene Virbila
Publicación: Los Angeles Times
Edad: Principios de los 60
Alias: Desconocido, aunque su primer nombre es "Sherry".
Gorjeo: @sirenevirbila
Información útil: Virbila luce un corte de pelo corto y gris. Su esposo es un distribuidor de vinos en el área de Los Ángeles, con muchas conexiones cercanas con restaurantes. Al revisar, Virbila frecuentemente trae su propio vino. (Russ Parsons, editor de alimentos del LA Times, escribe en: "Esto es totalmente falso. ¿Su esposo ya no tiene nada que ver con el negocio del vino? De hecho, su única conexión fue como fotógrafo independiente para el final de Wine Spectator hace más de 10 años. Tanto él como Irene trabajan muy difícil de mantener su anonimato. No socializan con la comunidad de restaurantes ni siquiera van a eventos públicos donde podrían ser identificados ").
Actualización 23/12/2010: Virbila fue expuesta por el restaurador Noah Ellis del recientemente inaugurado Red Medicine en Beverly Hills.

Nombre: Victoria Pesce Elliott
Publicación: El Miami Herald
Alias: Hace reservas bajo el nombre de su esposo, Eric Elliott.
Gorjeo: @vpevpe
Información de uso: No usa disfraces.
[Foto: Facebook]

Nombre: Jonathan Gold
Publicación: LA Weekly
Alias: Desconocido
Gorjeo: @theJgold
Información útil: Gold sale con frecuencia y no codicia su anonimato. Tiene la reputación de no ser una "persona de personas".
[Foto: Flickr / ubrayj02]

Nombre: Lee Klein
Publicación: Los nuevos tiempos de Miami
Alias: N / A
Información útil: Klein nunca hace reservas, simplemente entra, por lo que nunca necesita ni usa un alias. Tiene un parecido sorprendente con el actor Robert Englund (también conocido como Freddy Kreuger). No usa disfraces.

Nombre: Patricia Unterman
Publicación: SF examinador
Alias: Desconocido
Información útil: Patty tiene una afición particular por la cocina étnica y ha sido vista en un campo en el área de la bahía en tales restaurantes. Uno de sus grandes temas de conversación es la "simplicidad de sabores".
[Foto: Cenando]

Nombre: Pat Bruno
Publicación: Chicago Sun-Times
Alias: Desconocido
Información útil: El verdadero nombre de Bruno es Pasquale. Su anonimato fue totalmente destruido cuando apareció con ese nombre en un episodio de 2009 de ¡Tirar! con Bobby Flay. El crítico restó importancia al incidente y señaló que "puedo contar con una mano la cantidad de veces que me han 'hecho' mientras revisaba un restaurante".
[Foto: Grub Street]


El crítico de restaurantes de la revista New York Magazine revela su rostro, y ya es hora

En honor a su lista Dónde comer en 2014, el crítico de restaurantes de la revista New York Magazine, Adam Platt, ha revelado su mayor secreto: su rostro.

Vista previa de la portada: Nuestro crítico de restaurantes Adam Platt (@plattypants) abandona su anonimato pic.twitter.com/j5LmKWx0YU

La revista New York Magazine tuiteó una imagen de su última portada con una foto en la cabeza del crítico, que fue acompañada por un ensayo escrito por el propio Platt sobre la decisión de detener el "tradicional baile kabuki que tiene lugar entre chefs y restauradores y la gente. quién es el trabajo para cubrirlos ".

Pero la gran revelación de la apariencia de Platt, que él describe como "un caballero alto, corpulento y de rostro redondo", no fue una sorpresa para casi todos los chefs y amantes de la comida en Nueva York. Andrew Zimmerman incluso tuiteó: "Gran revelación. Para las 3 personas en Nueva York que no saben cómo es".

Gracias a las redes sociales y las búsquedas de imágenes de Google, las apariciones de críticos de restaurantes "anónimos" han sido un secreto a voces durante años. A pesar de los disfraces o los suplentes, críticos como Platt y Pete Wells en The New York Times son fáciles de detectar por el restaurador experimentado. Como explica Platt:

¿Saben quién eres? (Por supuesto que sí.) Entonces, ¿por qué se registra con un nombre falso? (Porque, de lo contrario, los chefs se prepararían para mi llegada). ¿Vendrán a saludarme? (Probablemente no). ¿Por qué no? (Porque están fingiendo que no estoy aquí). ¿Por qué están haciendo eso? (Porque quieren fingir que estoy teniendo una experiencia gastronómica "normal").

Si alguien tiene la capacidad de destruir tu sustento con una sola mala crítica, es mejor que creas que irías a los extremos para descubrir también cómo eran.

La verdadera conclusión del ensayo de Platt es que la crítica tradicional a los restaurantes se encuentra en un punto de inflexión. Los críticos de Londres han estado publicando sus imágenes junto a las críticas durante años, y Alan Richman de GQ le dijo a Eater NY en 2010, "Todo el mundo es anónimo en estos días". Quizás es hora de detener la farsa.

Platt sostiene que el cambio de anonimato podría ayudar a los críticos a evaluar mejor la consistencia de un restaurante: "La calidad y el disfrute de su cena pueden variar drásticamente dependiendo de dónde se siente, a qué hora del día come, cuánto tiempo ha estado abierto el restaurante y lo que le sucedió al pedido ", dice Platt. "Si el empleador de un crítico permite suficientes visitas pagadas a un restaurante en particular, ni siquiera el tratamiento más burlón y elaborado no cambiará su punto de vista".

Sin embargo, Platt insiste en que seguirá utilizando seudónimos ya que "el arte de la sorpresa siempre ha sido la herramienta más útil del crítico", y para hacer reservas en horas impares.

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La volatilidad histórica de treinta días en la moneda es de aproximadamente 100, unas siete veces más que el S & ampP 500 y superando la medida comparable en futuros de madera, y un ETF diseñado para pagar el doble del rendimiento diario en petróleo crudo. sus semanas más difíciles después de una serie de titulares negativos, con precios que oscilan hasta un 30% en cada dirección solo el miércoles, cuando cayeron hasta $ 30.016, el mínimo desde enero. Incluso con los giros, Bitcoin todavía ha subido más del 250% en el último año. El tramo turbulento comenzó después de que Musk dijo que Tesla ya no aceptaría Bitcoin como pago por sus vehículos eléctricos, citando el uso intensivo de energía de la moneda. Otro golpe llegó el viernes cuando China reiteró una advertencia de que tiene la intención de tomar medidas enérgicas contra la minería de criptomonedas como parte de un esfuerzo por controlar los riesgos financieros. "Bitcoin tiene dos problemas, ESG y una menor dependencia de China, los cuales podrían llevar algún tiempo" Edward Moya, analista senior de mercado de Oanda Corp., escribió en una nota: Otras criptomonedas también se desplomaron el domingo, con Ethereum cotizando brevemente por debajo de $ 1,900 y el token satírico Dogecoin cayendo más del 16%, según Coinmarketcap.com. Apoya a las criptomonedas en la batalla contra las monedas fiduciarias La última advertencia de Beijing siguió a una declaración a principios de semana difundida por el Banco Popular de China de que las instituciones financieras no podían aceptar criptomonedas para el pago. China ha expresado durante mucho tiempo su descontento con el anonimato proporcionado por Bitcoin y otros tokens criptográficos. El país alberga una gran concentración de mineros criptográficos del mundo que utilizan grandes sumas de poder informático para verificar las transacciones en la cadena de bloques. “No es de extrañar que los gobiernos no estén dispuestos a renunciar a sus monopolios monetarios. A lo largo de la historia, los gobiernos primero regulan y luego toman posesión ", escribió la macroestrategia de Deutsche Bank, Marion Laboure, en un informe del 20 de mayo titulado" Bitcoin: la moda es la última etapa antes de lo hortera ". "A medida que las criptomonedas comiencen a competir seriamente con las monedas regulares y las monedas fiduciarias, los reguladores y los legisladores tomarán medidas enérgicas". El informe de mitad de semana de 'Higher Stakes' de la firma de análisis de blockchain Chainalysis mostró que más de la mitad de los $ 410 mil millones gastados en la adquisición de las tenencias actuales de Bitcoin ocurrieron en los últimos 12 meses. Aproximadamente $ 110 mil millones de eso se gastaron en comprarlo a un costo promedio de menos de $ 36,000 por moneda. Eso significa que la gran mayoría de las inversiones no obtienen ganancias a menos que la moneda se cotice a $ 36,000 o más. "Lo que está en juego es mucho más alto ahora que en el pasado", dijo Philip Gradwell, economista jefe de Chainalysis, en un correo electrónico. “La caída de precios de esta semana significa que muchas inversiones ahora se mantienen con pérdidas. Esta será una prueba seria para los inversores recientes, pero hay tanto en juego ahora que existen incentivos y recursos para abordar los problemas en las criptomonedas que le impiden convertirse en un activo maduro ”. Los fines de semana tienden a ser particularmente volátiles para las criptomonedas. activos que, a diferencia de la mayoría de los activos tradicionales, se negocian las 24 horas del día todos los días de la semana. 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Un crítico de restaurantes secreto y obsesivo se disfraza, evita que le hagan fotos y vuelve loca a su esposa, la autora Elizabeth LaBan, en su nueva novela semi-autobiográfica sobre la vida estando casado con el crítico de Philadelphia Inquirer, Craig LaBan. (Foto: Diseño de portada del libro de Emily Mahon, Lake Union Publishing)

Una crítica mordaz de un restaurante "puede cerrar las puertas", mientras que el informe de un crítico de restaurante entusiasta a veces puede "llevarte de nueve meses a un año", dijo el veterano chef de Louisville John Castro, recientemente del Winston's Restaurant de la Universidad Sullivan.

Grandes apuestas como esa potencian a los críticos de restaurantes del juego del gato y el ratón en "The Restaurant Critic's Wife", un nuevo libro de Elizabeth LaBan, quien ha comido unas 4000 veces en los últimos 19 años con su esposo, el veterano Philadelphia Inquirer. el crítico de restaurantes Craig Laban.

En el libro, el personaje sigue el modelo de Craig Laban y presta atención a muchas prácticas secretas que también emplean los críticos de restaurantes del área de Louisville. La novela detalla el precio que se le cobró a la familia de LaBan, que disfruta del lujo de salir a cenar varias veces a la semana mientras come con el temor de que lo identifiquen en la mesa.

Algunos consejos que sugiere: primero, nunca haga una reserva en un restaurante a su nombre. Llame a los restaurantes solo desde teléfonos prestados o al azar, nunca desde su casa, la oficina o cualquier teléfono que pueda rastrearse. Los invitados nunca deben pronunciar el nombre real del crítico en la mesa. Pague en efectivo o con tarjetas de crédito que tengan un nombre diferente. Los disfraces ensalzados por la excrítica de restaurantes del New York Times Ruth Reichl, quien detalló seis personalidades diferentes en su libro revelador de 2005 "Garlic and Sapphires", se han convertido en una cosa del pasado.

Aún así, un crítico de restaurante pretende tener la misma experiencia que cualquier otro comensal, una misión que los críticos de Louisville dicen que es difícil en un pueblo pequeño donde muchas personas fueron juntas a la escuela secundaria.

"Me han dicho que mi foto estaba en la cocina de un restaurante", dijo Steve Coomes, reportero de comida y restaurantes de Insider Louisville, sobre su mandato como crítico de restaurantes para Louisville Magazine de 2008 a 2011. "Es un juego. Si alguien puede venir de forma anónima y enfadada, los restaurantes tratan de estar lo más preparados posible ".

Coomes evitó la detección al no sacar nunca un cuaderno y durante un tiempo dictó observaciones sobre el servicio, la presentación y los sabores en una grabadora metida en el bolsillo de la chaqueta.

"Puedes ir al baño y tomar algunas notas", dijo Coomes, y dijo que abandonó la engorrosa técnica de la grabadora en favor de ir directamente a casa y volcar sus pensamientos en su computadora de escritorio. "Nunca tomé más de un trago al hacer una crítica. No quieres olvidar nada".

Cualquiera puede tener un mal día en el trabajo, razón por la cual la mayoría de los críticos de restaurantes dicen que cenarán en un restaurante al menos dos veces, si no más a menudo.

Pero no Robin Garr, el crítico independiente del semanario LEO que también preside el blog de restaurantes en línea LouisvilleHotBytes. El rostro de Garr está oculto en su popular página de Facebook.

"Una reseña es suficiente", dijo Garr, quien comenzó a escribir reseñas de restaurantes en 1984 como redactor del desaparecido Louisville Times. Un restaurante no puede tener una mala noche, dijo, "a menos que le den reembolsos a todos los que comieron allí esa noche".

La crítica de restaurantes independiente de Courier-Journal, Nancy Miller, dijo que no dará una crítica negativa a un restaurante a menos que cene allí más de una vez. Como Craig LaBan, no tiene página de Facebook. Aún así, Miller reconoce que es ampliamente reconocida en la ciudad, ya que trabajó en la industria de restaurantes como relaciones públicas hace cinco años y fue autora de la serie de libros de cocina "Secrets of Louisville chefs".

Miller cenó dos veces en el restaurante y pub irlandés Molly Malone la semana pasada antes de criticar la comida del pub como insípida y, a veces, incomible, otorgando solo una estrella y media (de cuatro posibles) y señalando "es posible que desee comer antes anda tu." El pavo en el sándwich de pavo "podría, en caso de apuro, servir como aislamiento del ático". Los tomates verdes fritos "eliminaron los condimentos", dijo, "duplicando la grasa".

"Eliminar todo el sabor de las pieles de papa rellenas de tocino y queso. Requeriría algo de práctica", agregó Miller, "pero la cocina logró precisamente eso".

"Una persona me llamó bruja", dijo Miller sobre los comentarios publicados por los lectores de Courier-Journal. "Algunas personas dicen que soy sarcástico y demasiado duro. Siento la verdadera responsabilidad de decir la verdad y decir mis opiniones honestas sobre lo que estoy comiendo".

Los sitios web de redes sociales como Yelp mitigan la influencia del otrora todopoderoso crítico de restaurantes. La crítica fulminante de Miller, por ejemplo, no es el consenso en Yelp, donde 61 comensales asignaron colectivamente tres de cada cinco entradas al pub irlandés, elogiando el ambiente y las ventajas como el fútbol de la Premier League inglesa disponible en televisión.

Como resultado de los sitios web de redes sociales como Yelp y la disminución de lectores del periodismo impreso, los críticos se han vuelto menos críticos para el éxito o el fracaso de un restaurante, dijo Coomes.

"Todo el mundo piensa que su opinión es importante", dijo Coomes. "La gente está más fascinada que nunca con la comida. Y todo el mundo come. Tienes que pasear a ese perro tres veces al día".

Formada en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, Elizabeth Laban dejó una carrera como reportera de asignación general en un periódico diario para quedarse en casa con sus dos hijos, y luego comenzó a trabajar como editorial independiente. En la novela semi-autobiográfica, su crisis de identidad resultante se ve agravada por su cónyuge "loco crítico de restaurantes" cuya obsesión por el anonimato causa estragos en su capacidad para forjar amistades con cualquier persona que pueda tener una conexión con la industria de los restaurantes.

Como novela cómica sobre el escrutinio muy serio de LaBan, un chef de formación clásica, "The Restaurant Critic's Wife" echa el velo sobre el arte en decadencia de "educar al lector en lugar de hablar mal del restaurante", dijo Coomes.

Los críticos de restaurantes "son mucho menos relevantes que nunca. Su arte está desapareciendo", dijo Coomes.

Ruth Reichl "era una maestra en llevarte al restaurante y decirte cuál fue la experiencia. Te sentaba a su lado. Ahora solo veo personas criticando o felicitando y luego agregando información. Es difícil ser riguroso, informado, justo e interesante ".

En los últimos años, Louisville Magazine ha eliminado un sistema de clasificación de restaurantes a favor de funciones en las que los chefs cuentan sus propias historias. La edición de diciembre, por ejemplo, presentaba fotografías exuberantes y detalles sobre The Seafood Lady, Fontleroy's y Joella's Hot Chicken.

Aún así, los críticos profesionales tienen un lugar en el panorama de los medios donde cualquiera puede hablar en las redes sociales, dijo Miller, quien ha escrito 80 reseñas de restaurantes para el Courier-Journal.

"Un revisor capacitado ve las cosas de manera diferente", dijo. "Mucha gente que va a Yelp no tiene mucho gusto. No creo que muchos de ellos sean muy exigentes".

En el libro, el crítico de ficción Sam Soto se parece a LaBan en que "todavía trata de pasar desapercibido", dijo Elizabeth LaBan, de 48 años, en una entrevista la semana pasada. "Sería una mentira decir que el servicio a veces no es mejor cuando lo ven, pero sin mucha advertencia, no hay mucho que se pueda cambiar en la comida que se sirve".

Elizabeth LaBan es la autora de la nueva novela, "La esposa del crítico del restaurante", publicada por Lake Union. El libro detalla algunas tácticas furtivas utilizadas por su esposo en la vida real, el crítico de restaurantes Philadelphia Inquirer Craig LaBan, para evitar el reconocimiento y las consecuencias para sus vidas personales como una familia joven que se abre camino en una nueva ciudad. (Foto: Andrea Cipriani Mecchi)


Los observadores de Bauer se preguntan: ¿Es el anonimato para los críticos de la comida una broma?

En la parte inferior de cada reseña de restaurante, el Crónica de San Francisco ejecuta esta nota: "Crónica los críticos hacen todo lo posible por permanecer en el anonimato ". Un hilo reciente de Chowhound cuestiona si esto es una ilusión por parte del revisor o de los lectores. El sabueso local Robert Lauriston notó una publicación que Crónica El crítico Michael Bauer escribió sobre una semana de comida que incluyó el almuerzo en Cotogna con un destacado crítico de Nueva York y una cena privada en Prospect, donde una foto de la comida de Bauer también capturó su etiqueta de lugar. Pero, ¿el anonimato es simplemente una simulación si un crítico asiste a eventos especiales y tiene un rostro que los chefs y dueños de restaurantes conocen bien?

Las opiniones sobre Chowhound están divididas. Esperar que un crítico no sea reconocido en estos días es probablemente imposible, argumenta nocharge. "Quizás la idea de que la reseña de un restaurante por parte de un crítico influyente representa la experiencia del 'cliente medio' es una farsa que merece ser abandonada". De acuerdo, sundeck sue dice: Un crítico que aspira al anonimato no puede tener éxito por mucho tiempo en 2012. Quizás Bauer podría iniciar una discusión sobre cómo han evolucionado los estándares en la era de las cámaras omnipresentes, las publicaciones y el etiquetado. (Para obtener más información sobre el tema, consulte esta discusión entre John Birdsall de CHOW y el crítico recientemente desenmascarado Jonathan Kauffman, quien había mantenido el anonimato durante 11 años).

¿Cuáles son las consecuencias de que se reconozca a un revisor? Robert Lauriston ve la primera reseña de Tres Agaves (ahora Tres) como un ejemplo de Bauer sobrevalorar un restaurante inconsistente basado en un trato especial, mientras que un restaurante dirigido por propietarios o meseros que no están al tanto podría sufrir al brindar un servicio de todos.

La pregunta nos lleva a la declaración y su intención: "cada intento de permanecer en el anonimato. " calumin se pregunta si el significado de "todos" debe analizarse como el testimonio del presidente Clinton en el caso Lewinsky, mientras que Ruth Lafler sugiere una alternativa: "Las visitas con el propósito de realizar reseñas no se anuncian, sin embargo, el restaurante puede conocer al crítico".


El crítico gastronómico de Oregonian / OregonLive & # x27s Michael Russell se deshace del anonimato (Editor & # x27s Notebook)

Cuando Sal Bando o Joe Rudi hicieron reservas en algunos de los mejores restaurantes de Portland en los últimos años, probablemente fue Michael Russell, nuestro crítico de restaurantes.

Russell ha revisado cientos de restaurantes y ha comido miles de comidas en Portland. Y lo hizo de forma anónima, a menudo reservando reservas con los nombres de algunos de sus héroes deportivos favoritos. (Rudi, que en realidad vive en Oregon, y Bando jugaron para el tres veces campeón de la Serie Mundial Oakland A & # x27s a principios de la década de 1970. Russell creció en el Área de la Bahía).

Ahora Russell está saliendo de las sombras. La silueta de la foto de su personal en OregonLive y el avatar de dibujos animados en sus cuentas de redes sociales serán reemplazados por el trato real.

Algunos críticos de restaurantes siempre han trabajado al aire libre. Otros han preferido permanecer en el anonimato, creyendo que la experiencia gastronómica puede ser sesgada por meseros y chefs que reconocen que lo que está en juego aumenta enormemente cuando un crítico gastronómico influyente entra por la puerta principal.

Y hay mucho en juego. Cuando Russell le dio a uno de los restaurantes advenedizos de la ciudad su calificación más alta, las reservas en ese restaurante del sureste se volvieron casi imposibles de obtener. Sus reseñas influyen en las personas, al igual que las reseñas de algunos de los otros críticos de restaurantes capaces de la ciudad, todos los cuales han evitado el anonimato.

Cuando Russell se convirtió en crítico gastronómico a tiempo completo hace cinco años, siguió los pasos de otros críticos anónimos que admiraba. Pagó en efectivo y se aseguró de limpiar sus perfiles de redes sociales para limitar la cantidad de fotos suyas en línea.

"Una de las cosas buenas que tenía era que era relativamente desconocido", dijo Russell. “Prácticamente no tenía contactos en la industria de restaurantes de Portland. Y nadie sabía realmente cómo me veía. Sin fotos en línea y nadie aquí realmente me conocía, logré ser completamente anónimo. & Quot;

Pero Russell comenzó a sentir un cambio en los últimos años a medida que los chefs expertos y el personal de la recepción descubrieron quién era él. Los servidores están entrenados para buscar pistas. La mujer que toma fotografías de cada plato con su iPhone o el hombre que garabatea notas discretas después de que llega la comida. O las mismas caras que vuelven en un período de unas pocas semanas.

Tengo una anécdota personal que compartir: Russell y yo fuimos a cenar a un restaurante de South Waterfront hace unos meses. Pagué la cuenta. Al día siguiente, el propietario me envió una nota agradeciéndome por traer a nuestro crítico gastronómico a su establecimiento. No le había dicho ni una palabra a nadie sobre Michael Russell.

En todo el país, existen blogs para "comentar" a los críticos, especialmente en los principales mercados. Publican fotos granuladas de revisores anónimos para avisar a los restaurantes. Las fotos se pueden encontrar clavadas en las paredes de la cocina o pegadas con cinta adhesiva en la funda interior de los libros de reserva en los stands de los anfitriones. Pero esos sitios de blogueros están publicando menos fotos en estos días. Los críticos de Los Angeles Times, The Dallas Morning News y la revista New York se encuentran entre los que se han hecho públicos recientemente.

Russell ha lidiado con este tema por un tiempo, y hay una serie de cosas que consideró. Para empezar, ¿cuánto pueden mejorar las habilidades de un chef en el momento en que reconoce que nuestro crítico está sentado en la mesa 5? Russell seguirá usando seudónimos (aunque yo he echado a perder su tapadera sobre ex estrellas del béisbol). Se mantendrá discreto para evitar avisar a los restaurantes de los que vendrá.

Estar al aire libre modificará, de hecho, la forma en que trabaja.

"Creo que el énfasis de la revisión debe recaer más en la calidad de la comida porque realmente no sé si voy a recibir el servicio de perro alfa", dijo. "Pero hay un límite que pueden hacer con la comida. Lo que tienen en la cocina es lo que tienen en la cocina & quot.

Hay otros beneficios notables de salir a bolsa. Creemos que la marca personal de Russell & # x27 es importante. Ahora puede ser más abierto y activo e involucrar a los lectores de la comunidad sobre nuestra increíble escena gastronómica.

Este se sintió como el momento perfecto para hacerlo público. La lista clasificada de Russell & # x27s de los mejores restaurantes de Portland se puso en marcha la semana pasada, incluida su declaración por segundo año consecutivo de Le Pigeon como la mejor experiencia gastronómica de la ciudad & # x27s. Su lista de los 101 mejores lugares para comer es la única de su tipo en Portland que realmente clasifica los restaurantes de la zona.

También lanzamos una nueva experiencia de visualización en línea para nuestra guía de los mejores restaurantes de la región. Nuestra nueva guía de restaurantes ayuda a los lectores a identificar y clasificar las mejores comidas elegantes y económicas por tipo de cocina, precio y ubicación. La guía se creó utilizando la misma plataforma que nuestra popular Recipe Box interactiva lanzada el otoño pasado. Además, Russell ha ajustado su sistema de estrellas de revisión, expandiéndolo de cuatro estrellas a cinco. La medida le da un poco más de libertad y flexibilidad en la forma en que clasifica los restaurantes de la región. Creemos que también brindará a los lectores una mayor claridad.

Y finalmente, hoy, Russell presenta su & quot restaurante del año & quot 2016, que The Oregonian / OregonLive otorga al establecimiento que está empujando los límites en las nuevas direcciones más creativas y emocionantes.

En pocas palabras: el aspecto de la cobertura gastronómica y la forma en que presentamos noticias y reseñas sobre nuestra escena gastronómica está cambiando para mejor.


Jay Rayner responde a la falta de anonimato de Adam Platt

. Siempre digo que es un trabajo de redacción. Si mi falta de anonimato compromete mi escritura, si se vuelve menos convincente, seré despedido. Final de.

- Jay Rayner (@ jayrayner1) 30 de diciembre de 2013

Siguiente Nueva York crítico de revista De Adam Platt decisión de revelar su identidad, crítico británico Jay Rayner expresa su aprobación a través de Twitter. Rayner, que aparece en televisión y cuya fotografía acompaña a sus críticas, escribe que "todavía no ha encontrado un mal restaurante que se convierta en uno bueno porque yo llegué", haciéndose eco de un argumento anterior que ha hecho a favor de la revisión no anónima.

Rayner también señala otras consideraciones prácticas que dificultan el anonimato. En un tweet, dice que las reseñas de restaurantes no es un trabajo de tiempo completo, lo que significa que tiene que "hacer otras cosas que comprometen ese anonimato". Agrega que si la falta de anonimato "compromete" la calidad de su escritura, será despedido. Si bien Rayner siente claramente que Platt tomó la decisión correcta, sí observa que el anonimato tiene sus ventajas, como la famosa crítica anónima del Reino Unido. Marina O'Loughlin "Obtener el flaco con un servicio de mierda de una manera que no puedo". Mira los tweets a continuación:

1/2 @plattypants abandona el anonimato de crítico de restaurantes http://t.co/VsNuD1X9Wp por razones obvias. Estoy de acuerdo con lo que dice. Dicho eso.

- Jay Rayner (@ jayrayner1) 30 de diciembre de 2013

2/2 A veces envidio el verdadero anonimato de mi colega @MarinaOLoughlin. Ella consigue el servicio de mierda de una manera que yo no puedo.

- Jay Rayner (@ jayrayner1) 30 de diciembre de 2013

3/3. Creo que el beneficio que obtiene es solo una pequeña parte. Y también recibo un servicio pésimo a pesar de ser reconocido.

- Jay Rayner (@ jayrayner1) 30 de diciembre de 2013

Re mi propia falta de anonimato. Estoy, para citar a un colega, todavía por encontrar un mal restaurante que se convierta en uno bueno porque llegué. Segundo.

- Jay Rayner (@ jayrayner1) 30 de diciembre de 2013

La columna del restaurante por sí sola, mientras que un buen concierto no es un trabajo de tiempo completo. Tengo que hacer otras cosas que comprometen ese anonimato. En tercer lugar ..

- Jay Rayner (@ jayrayner1) 30 de diciembre de 2013

. Siempre digo que es un trabajo de redacción. Si mi falta de anonimato compromete mi escritura, si se vuelve menos convincente, seré despedido. Final de.

- Jay Rayner (@ jayrayner1) 30 de diciembre de 2013

Ver el vídeo: JENNIFER LÓPEZ - La VERDAD De Por qué Los Hombres La DEJAN - Historia


Comentarios:

  1. Raynard

    La respuesta inteligible



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